Ich baute die Kamera nach dieser Beschreibung auseinander: https://xythos.lsu.edu/users/jcham21/400d/

Alter CF-Stecker mit Lötkolben an der Seite und Heißluft an den Pins entlötet.

Pads vorsichtig mit Entlötlitze und Flussmittel entzinnt. Dann Platine mit Isopropanol von Flussmittelrückständen gesäubert.

Neuen Compact-Flash Stecker unter Stereomikroskop mit Flussmittel und dünnen Lötzinn gelötet.

Flachbandstecker gefixt

In der Regel muss man hier die dunklen Teile der Flat-Flex-Cable-Stecker vorsichtig hochklappen um sie zu öffnen.
Weil ich nicht gleich gecheckt habe wie die Flachbandleitungs-Stecker aufgehen, ist mir bei den Display-Stecker das weiße Kunststoff zum Teil gebrochen. Später merkte ich, dass das Display die Bilder nicht mehr richtig anzeigte, alles was “schwarz” sein sollte leuchtete “blau”. Nochmal aufgeschraubt erkannte ich unter dem Mikroskop das Problem: ein paar Pins vom Stecker wurden nicht mehr auf die Flachbandleitungs-Kontakte gedrückt. Ich lötete also wie man sieht, die betroffenen Pins auf die Kontakte drauf, so dass ich nun wieder die Bilder auf dem Display korrekt betrachten kann.

Umbau auf  Infrarot-Kamera:

Da ich an Astro-, Nacht- und IR-Fotografie interessiert bin, habe ich auch noch wie in der Beschreibung den Kamera-Sensor abgeschraubt und den IR-Filter entfernt.

links: Anti Aliasing Filter; rechts: IR-Filter

Kamera CMOS-Sensor

die Pixel durch den Alias-Effekt?

Falls ich doch keine IR-Bilder machen möchte, will ich die Infrarot-Strahlen durch einen IR-cut filter auf dem Objektiv blockieren: B+W 486 UV/IR SPERRFILTER. Beispielbilder folgen, wenn ich einen solchen Filter besitze…

400plus
Ein weiterer Grund warum ich die Canon 400D ausprobieren will, ist das Projekt 400plus. Das ist eine alternative, spezielle Firmware für die Canon 400D, ähnlich wie das CHDK-Projekt für zahlreiche Canon-Kameras. Die gehackte Firmware gibt uns z.B. die Möglichkeit lua-Scripte für Serienaufnahmen auszuführen oder Belichtungszeiten von über 30sek einzustellen mit eingeblendeten Countdown oder die (De-)aktivierung des Blitzes über die Löschen-Taste usw…

Für neuere Canon DSLRs bringt die Magic Lantern-Firmware noch viel mehr Zusatzfunktionen.

Ein paar Testbilder:

Wolkenspitze, Kontrast erhöht.

400mm Objektiv und 950nm-IR-Filter; Die Blätter vom Busch links sind normal dunkelbraun, wie die Holzhütte dahinter.

400mm Objektiv; Mond am Tag fotografiert

Generell ist wichtig zu wissen das man mit gefährlichen Spannungen arbeitet und das wir keine Haftung für den Bau und Betrieb der Box bei einem Nachbau übernehmen.

Vorbereitung:

• Case:

Um bei dem Bau der Holzbox schnell voran zu kommen und bei diesem Schritt nicht zu viel Zeit zu verlieren habe Ich ein CAD-Modell mit Solidworks entworfen und eine Materialliste exportiert. Diese, bestehend aus Holzplatten und Innen-Querleisten, kann bei einem Baumarkt in der nähe abgegeben und geordert werden. Wenn mann viel Zeit und Spaß am handwerklichen Arbeiten hat kann man dies auch selber zusägen. Als Material für die Holzplatten haben wir MDF-Platten mit einer Stärke von 10 mm verwendet. Mann kann auch stärkere Platten verwenden, sollte aber darauf achten, dass dann das Gewicht zunimmt. Wenn man alle Teile für die Holzbox zusammen hat kann man mit dem Montieren beginnen.

Um die später montierten Speaker an der Vorderseite und die Anschlüsse an der Rückseite ein wenig vor Stößen zu schützen, haben wir die Vorder- und Rückseite um einen Zentimeter nach innen versetz.

• Verstärker:

Als Verstärker haben wir in dieser Box einen 2 x 50 Watt Class D Verstärker (TDA7492) verbaut. Dieser ist bei Sure Elektronics zu erwerben und kostet ca. $25 (bei Ebay nochmals um einiges günstiger). Die “Besonderheit” des Verstärkers ist das es ein digital (Class D) und kein analog (Class A-B) Verstärker ist und somit einen geringen Energiebedarf hat durch einen höheren Wirkungsgrad und  damit weniger Abwärme.

• Speaker

Die Lautsprecher haben wir aus alten Boxen ausgebaut. Bei den Speakern gibt es sehr vieles auf das man achten kann, generell ging es uns bei der kleinen Box darum das die Speaker nicht zu groß sind und in das geplante Gehäuse reinpassen. Das wichtigste Merkmal auf das man sich bei der Wahl der Speaker verlassen sollte ist meiner Meinung nach der Klang. Diesen kann man am besten raushören wenn man zwischen mehrern Speakern vergleicht und damit sein Gehör einwenig sensibilisiert. Der Klang ist von Speaker zu Speaker unterschiedlich und hat nicht immer etwas mit Preis, Alter und Gewicht zu tun. Das Gewicht sollte man dabei nicht unterschätzen, da man mit der Box flexibel sein will.
Wir haben bei der Wahl der Tieftöner noch darauf geachtet, dass es sich um eine Kunstoffmembran handelt, da diese eine lange Lebensdauer aufweißt.

• Akku:

Für den Akkubetrieb benutzen wir Litium-Ionenzellen wie sie in Laptops zufinden sind. Hier kann man einfach einen aus einem alten Laptop benutzen, gesetz den Fall er hat noch eine ausreichende Kapazität und vollfunktionierende Ladeelektronik (die kleine Platine die mit den Zellen verbunden ist). Der Vorteil der Litium-Ionenzellen ist das Gewicht, es macht die Box sehr leicht. Weiteres zu den Litium-Akkus kommt später im Bereich der Ladeelektronik.

Als Beispiel ist hier ein 3s 2p Akku abgebildet.

• Netzteil:

Um die Versorgungsspannung für den Verstärker und den Akku zu transformieren benötigt man ein regelbares Computerschaltnetzteil mit geeignetem Spannungsbereich und ausreichend Leistung damit die Ladezyklen nicht zu lange dauern. Der Vorteil eines Schaltnetzteil ist der Wirkungsgrad (ca 90 %). Es wandelt mit geringen Verlusten die normale Netzspannung 230 Volt in eine gewünschte Spannung um.
Wir haben in unserer Box ein Schaltnetzteil verwendet das die Spannung durch tauschen eines Adapter-Steckers ändert (siehe TECHSOLO TNP-40AT, 40 W). Dies ist für uns von Vorteil, da das Tauschen des Adapter-Stecker lediglich die Änderung eines Widerstandes bedeutet. Wir haben den Adapter Stecker mit einem verstellbaren Widerstand, einem sogennantem Potti, getauscht und können durch verändern des Wiederstandes die genaue Spannung einstellen, die das Schaltnetzteil für uns transformieren soll.

Montage

Wir haben erst die Vorder- und Rückseite ringsherum mit den Querlatten verschraubt und anschliesend die Seitenwände angebracht. Bei der Montage der Schrauben haben wir immer Löcher mit einem 2 mm Bohrer vorgebohrt und Senken für die Schraubenköpfe gefräst.

Um mit den Schrauben immer die Mitte der Querlatten zu treffen empfielt es sich auf allen Platten die Mitte der Querlatten anzuzeichnen:

Danach haben wir die Ober- und Unterquerlatten zur stabilisation montiert und vorerst den Ober- und Unterdeckel angebracht

Den Zeitaufwand für einen Kasten würde ich auf 1-2 Stunden schätzen.

Als nächsten Schritt haben wir die Vorderwand wieder abmontiert und die Löcher für die Speaker mit einer Stichsäge so genau wie möglich ausgesägt. Für die Löcher der Hoch- und Mitteltöner haben wir einen Lochkranzbohrer verwendet was die Arbeit beschleunigt. Für das Loch des Tieftöners haben wir zuerst ein Loch vorgebohrt und anschließend mit der Sticksäge ausgesägt.

Um die Speaker nicht zu verschmutzen ist es zu empfehlen, vor dem montieren der Speaker zuerst die Löcher für die Anschlüsse zu bohren und auszufeilen. Außerdem müssen noch Löcher für den “Bassreflex” gebohrt werden, wir haben uns dabei für einen Durchmesser von jeweils 2 cm entschieden.

Bei den Anschlüssen haben wir uns einige Gedanken gemacht

Für die Stromversorgung haben wir uns überlegt eine Kaltgerätebuchse einzubauen, da es für diese in so gut wie jedem Haushalt ein passendes Kabel gibt. Außerdem ist ein Kaltgerätekabel sehr stabil und robust, was eine höhere Sicherheit für die Box bedeutet wenn an diesem Anschluss die Verbindung an das 230 Volt Hausnetzt hergestellt wird, welches eine tötliche Spannung ist. Das heißt immer auf gute Isolierung achten und bei der Montage immer den Netzstecker ziehen. Für den Audioausgang habe Ich bei dieser Box eine XLR-Buchse verwendet, was ein ziemlich aussergewöhnlicher Stecker ist. Man kann als Audioausgang auch eine Klinke- oder Chinch-Buchse einbauen, wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass diese recht instabil sind und zumal die Box am häufigsten Outdoor und auf Partys im Einsatz ist, bei solchen Gelegenheiten eine Klinke-Buchse sehr schnell bei unsachgemäßer Handhabung herausbrechen kann. Um die Box zu schalten haben wir einen Wippschalter eingebaut.

Damit man unterwegs noch den Mp3-Player oder das Handy laden kann, haben wir noch USB-Buchsen zum Laden eingebaut.

Die Kaltgeräte-Buchse und den Schalter haben wir aus einem alten Computernetzteil ausgebaut. Die XLR-Buchse bei Pollin bestellt und die USB-Buchsen von einem Zigarettenanzünder-Adapter abgelötet:

Beim anschließen der USB Buchsen ist uns aufgefallen, dass für manche Geräte, z.B die der Marke “angebissener Apfel”  es nicht ausreicht nur die zwei jeweils links und rechts äußeren Ports, die zur Stromversorgung dienen, anzuschließen, sondern dass man auch die mittleren zwei  Datapins benötigt damit das jeweilige Gerät zu laden beginnt. Wenn man gleichzeitig Laden und Musik hören möchte ist ein störendes Geräusch zu hören(Common ground fuck up). Die Lösung wäre eine galvanische Trennung. Der Zigarettenanzünder-Adapter generiert eine 5 Volt Versorgungsspannung aus einer Spannung zwischen 12 und 24 Volt, diesen kann man dann direkt die Versorgungsspannung des Verstärke mit anschliesen.

Wenn alle Buchsen montiert sind kann man die Speaker sowie die Frequenzweiche montieren und diese anschließen.

Die Frequenzweiche teilt das Ausgangsaudiosignal des Verstärkers in Tief-, Mittel- und Hochfrequenz. Wenn man nicht genau weiß auf welchem Kabel welche Frequenz läuft kann man mit dem Tieftöner die Frequenzen durchtesten bzw. raushören. Man sollte aber auf keinen Fall die Tiefe Frequenz an den Hochtöner anschließen. Die Frequenzweiche kann man z.B aus einem alten Lautsprecher ausbauen (siehe nächstes Bild oben).

Als nächsten Schritt haben wir den Verstärker an eine Seite neben die Frequenzweiche  montiert und den Audioausgang mit der Frequenzweiche verbunden (siehe Datasheet oder User-Manual des Digital-Verstärkers oder User-Manual). Das Audioeingangssignal des Verstärker kann mit einem geeignetem Kabel mit der XLR-Buchse verbunden werden. Den auf dem Verstärker vorhandenen Lüfter haben wir abgesteckt, da er unserer Meinung nach nur unötig Energie verbraucht und schon durch den Bass schon eine ausreichende Zirkulation der Luft vorhanden ist. Auch ist ein Frischluftaustausch mit der Umgebung durch den Bassreflex möglich wodurch Abwärme abgegeben wird.

Im nächsten Schritt kann das Netzteil montiert und ein erster Soundtest durchgeführt werden. Hierfür muss das Netzteil auf der 230 Volt Seite mit der Kaltgeräte Buchse und auf der z.B. 19 Volt Seite mit dem Verstärker verbunden werden.

Um im Inneren der Box Kabel mitteinander zu Verbinden haben wir sogennante Wago-Klemmen verwendet, mit denen man einfach die Stromversorgung verkabeln und ggf. noch Sonderfunktionen wie Schalter einbauen kann.

Ladeelektronik

Beim Laden der Box ist sicherlich noch einiges an Verbesserungsarbeit zu Leisten. Momentan haben wir zwei Boxen die mit folgender Schaltung funktionieren.

Die Spannung des Netzteil wird, falls notwendig, mit Hilfe des Pottis auf eine für Akku und Verstärker geeignete Spannung angepasst.

In meiner Box haben wir einen 8 Zellen Akku verwendet, dieser ist als 4 Zellen in Reihe und 2 Zellen Parallel angeordnet: Man spricht von 4 s 2 p. Die Nennspannung pro Zelle beträgt 3,7 Volt und der Ladeschluss 4,3 Volt. Bei 4 Zellen in Reihe bedeutet das Nennspannung des Akkus: 4*3,7 = 14,8V und Ladeschluss (die Spannung die nicht überstiegen werden sollte): 4*4,3 = 17,2. Um auf Nummer sicher zu gehen haben wir die Spannung des Netzteils auf 17 V eingestellt.

Die Ladeeletronik, die auf dem Akku montiert ist, ist für meherer Faktoren extrem wichtig:  Sie sorgt dafür, dass der Akku, wenn er unter einer bestimmten Spannung ist abgeschaltet wird und kein Strom mehr abgibt. Das ist wichtig, da eine Tiefentladung irreversible Schädigung des Akkus zu folge hätte. Sie sorgt außerdem dafür, dass der Akku, wenn er vollgeladen ist oder mit  einer Spannung über 17,2V geladen wird, abschaltet. Ein weiteres wichtiges Feature der Ladeelktronik des Akkus ist das Autobalacing der Zellen. Sie überwacht die Spannung jedes Zellen-Paares und gleicht dies bei Abweichung aus. Eine wichtige Verbesserung unserer Ladeelektronik wäre die Informationen der Ladeelektronik des Akkus auszulesen.

Für die einfachste Funktionsweise reicht es die + und – Pins der Ladeelektronik des Akkus an die Versorgunsspannung (Netzteilausgang) anzuschließen.

Ich habe bei meiner Box zwei 8 Zellen Akku-Packs parallel eingebaut und kann somit eine Laufzeitdauer von 24 Stunden auf Vollast überschreiten. Wie lang sie genau hält haben wir noch nicht herausgefunden. Wir haben unsere Boxen so verschaltet, dass ein Betrieb ohne Akku möglich ist. Sprich man kann die Box mit Akku, am Hausnetz oder mit beiden kombiniert benutzen. Somit kann man die Box auch als Anlage für zuhause verwenden ohne dass der Akku beansprucht wird.

Mit einem Schalter, für den weitere Wago-Klemmen verwendet wurden, kann man den Akku und Verstärker von dem Netzteil trennen.

Kosten und Zeitaufwand

• 10 Euro Material für das Case
• 20 Euro für den Verstärker
• 15 Euro Netzteil

Der Zeitaufwand ist schwer einzuschätzen

Weitere Features

• Licht
• Bluetooth
• Audioausgang zum vernetzen mehrerer Boxen
• Laptop Ladeausgang
• Integriertes Display
• Integrierter Mp3 Player und Speicher für Musik
• Integrierter WLAN-Accesspoint
• Stromversorgung bzw. Ladevorgang via. Solarzellen
• Messen von Lautstärke in Dezibel

Chrisses Travelbox, ein Highlight in Dresden bei der Elbe-Flut 5.6.2013, auch für das ZDF.

As you can see, I define the range in which I assume the culprit commit. Now the process of compiling and testing several kernel versions starts while narrowing down the bug. Unfortunately, I always had to compress the current revision and compile it using the offical ArchLinux PKGBUILD file on my remote server, because I couldn’t figure out how to afterwards test the kernel on my local system in a “clean” manner. Installing the bisected kernel with pacman was the more convenient way
So here’s the quite long bisection log. Note that git always stated with every step, how many commits are left to check.

So, the last part of the session finally showed me a result:

I contacted the author of this commit but he was unsure about the cause of this bug and so he wanted to reproduce it on the same Thinkpad model. Meanwhile I tried to revert a part of this commit and actually fixed the bug with this patch (without knowing what it does):

Now my laptop is running again with the patch applied to the latest stable kernel and suspend2ram is working again Let’s hope that this gets fixed upstream very soon.

DustOE version 1

• de_dustoe: Download
• de_dustoe3: Download

Jetzt gillt es noch, die Dokumentation im ArchLinux-Wiki, wie ein HLDS-Server unter Linux eingerichtet wird, fertigzuschreiben.

Problem (fürs erste) solved Es erscheint eine kurze Meldung, dass man die Inhalte flattrn kann und mit dem Befehl :flattr ist dies auch getan. Wer Flattr nicht kennt? Klick!

Mit ein wenig Kenntnis der API lassen sich schnell noch andere, weitere Extension-Ideen umsetzen, es würde sich da einiges anbieten (auto-dl bei 1-click-hostern, autotranslate webpage …).

4 Elkos (braun) hab ich schon entlötet.

24 neue Elkos eingebaut, alte liegen daneben.

Alte aufgeblähte Elektrolyt-Kondensatoren (gelb umkreist) müssen ersetzt werden.

Neue langlebige (>9000h) Kondensatoren von Panasonic.

Das Mainboard ist ein MS-7501, K9A2VM-FD mit einer AMD Athlon 64 X2 5200+ CPU

An ein 430W PC-Netzteil angeschlossen, welches ein Freund auch vom Schrott hat, und nachdem ich den richtigen Stecker für den Power-Taster gefunden habe, rennt das Motherboard mit Puppy-Linux es funktioniert! Nun kommt es in ein PC-Gehäuse rein.

Update (13.12.12): Auch nach einen Monat im alltäglichen Gebrauch rennt das Motherboard.

Siehe auch das Video: EEVblog #347 – Bad Cap LCD Monitor Repair

1. Fonera “jailbreaken”

Dazu gibt es schon einige Anleitungen im Netz, z.B. diese hier. Im Prinzip braucht man dazu einen USB-Serial-Adapter, wobei Ich den günstigen cp210x empfehlen kann (siehe Ebay, ~2€). Die RX/TX-Pins verbindet man mit den JTAG-Ports des Foneras. Mit z.B. minicom öffnet man die serielle Verbindung zum Gerät, nachdem man dieses gestartet hat und Konfiguriert den RedBoot-Bootloader so, dass dieser auch Images auf einer bestimmten IP-Adresse während des Startvorgangs entgegennimmt.

2. OpenWRT flashen

Zum flashen von OpenWRT auf dem Fonera benötigen wir zuerst die für dieses Gerät passenden und empfohlenen Images (Version: 8.09.2 Kamikaze) und das Programm fon-flash. Das Fonera wird direkt via. Ethernet angeschlossen und nach dem ausführen von fon-flash (das nach dem Fonera “sucht”) angeschalten:

3. Programme installieren

Sobald das Gerät geflasht und neugestartet ist, kann man sich mit Telnet darauf verbinden und mit dem Befehl passwd ein Passwort setzen. Als nächstes benötigt man eine Internet-Verbindung in OpenWRT um wichtige Packete zu beziehen. Am einfachsten geht das über eine eingerichtete WLAN-Verbindung mit Hilfe des Web-Interfaces.
In einer SSH-Verbindung, führt man dann folgende Befehle aus:

Nach der Installation des Kernel-Moduls, sollte man den Router neustarten.

4. “Freifunk” konfigurieren

Die Grundidee ist: Internet wird vom WAN (Ethernet-Port des Foneras) bereitgestellt, also der LAN-Port mit z.B. dem DSL-Router verkabelt. Das WLAN-Netzwerk stellt ein eigenes, vom WAN-Port unabhängiges Subnet bereit (192.168.1.0/24) und für WLAN-Clients werden dort auch IP-Adressen verteilt. Prinzipiell wird WIFI->WAN weitergeleitet (forward), jedoch ist für WAN keine Standard-Route gesetzt (default gateway) und erst der das zusätzlich konfigurierte PPTP-Interface erstellt dann eine Route. Somit ist für Freifunk-Teilnehmer nur eine Internet-Verbindung möglich, wenn das VPN verbunden ist (yay, ein wenig dirty der workaround).
Angepasst werden müssen die Zugangsdaten für das PPTP und die statische IP am WAN-Port. OpenVPN konnte Ich leider nicht als alternative zu PPTP verwenden, da die Version bei OpenWRT Kamikaze zu alt und inkompatibel war.

Tipps und Tricks:

Die Idee hinter der Hardware des CarPCs war, das Ganze möglichst kostengünstig mit bereits vorhandenen Teilen zu realisieren. Deshalb sind einige der Komponenten nicht wirklich optimal. Außerdem hatte ich mir zum Motto gemacht im Zweifelsfall die Dinge lieber selbst zusammenzubasteln als etwas fertiges zu kaufen.

Der Rechner selbst ist ein ASUS EeePC 1000H der wegen eines gesprungenen Display ausgemustert wurde. Um im Auto selbst Platz zu sparen wurde lediglich die Hauptplatine mit der Festplatte eingebaut. Die 160GB Festplatte ist mit SATA direkt auf der Platine angeschlossen und mit Heißkleb fixiert. Zur Kühlung des Netbooks wurde entfernt und durch eine Metallplatte, die auf dem Prozessor (Intel Atom) und dem Chipsatz der Motherboards aufliegt, ersetzt.

Das Auto in dem der CarPC verbaut wird ist ein Nissan Primera. Hier gibt es ein kleines, flaches Fach unter dem Lenkrad, in das die Platine hinein passt. Lediglich für die Stecker die rund um die Platine eingesteckt werden benötigen mehr Platz. In dem Plastik oberhalb des Fachs wurde zusätzlich ein kleiner Lüfter angebracht der die Luft über der Kühlungsmetallplatte in Bewegung hält. Die Kühlung ist auch ohne Kühlrippen ausreichend, das die Wärmeentwicklung so gering ist.

Die Stromversorgung gestaltete sich relativ kompliziert, da der EeePC zwar 12 V Eingangsspannung braucht aber die Spannung des Bordnetzes im Auto zu stark schwankt und der Rechner früher oder später ausgeht. Außerdem stellt sich das Problem wie starke Spannungsabfälle, wie etwa beim Anlassen des Motors, abgefangen werden, damit der Rechner weiterläuft. Ein handelsübliches ATX-Netzteil für den Autobetrieb kann an den EeePC nicht angeschlossen werden und der Originalakku ist auch nicht mehr vorhanden. Für einen eventuellen Neu- oder Nachbau des CarPCs ist hier wahrscheinlich das größte Verbesserungspotential vorhanden.
Letztendlich wird der Rechner von einem KFZ-Netzteil für Laptops mit konstanter 12V Spannung versorgt
Zur Überbrückung von Spannungeinbrüchen wurde zusätzlich ein kleiner 12V Bleiakku mit 3.4 Ah verbaut und mit einer Diode der Stromrückfluss ins Bordnetz verhindert.

Der Plan ist mit einem Microcontroller noch ein automatisches Zuschalten des zusätzlichen Akkus sowie das An-/Abschalten der Rechners mit Drehen des Zündschlüsseln zu verwirklichen.

Angeschlossen an der Rechner sind:

• 1x Line-Out (Klinke) zum Radio
• 1x USB Hub im vorderen Bereich des Autos
• 1x USB Hub im Kofferraum
• 1x USB für Touchscreen
• 1x VGA für Touchscreen

Der Bildschirm ist ein resistiver 8″ Touchscreen (lsusb -> Bus 003 Device 006: ID 0eef:0001 D-WAV Scientific Co., Ltd eGalax TouchScreen) mit einer nativen Auflösung von 1024×768 Pixeln. Eingelassen ist er in die Mittelconsole etwa auf Lenkrad Höhe. Für den Einbau des Touchscreens wurde das Radio nach unten in die Nähe des Schaltknüppels verschoben und die Lüftungsgitter wurden entfernt.

An den USB-Hub im Kofferaum ist ein GPS-Empfänger angeschlossen, der direkt unter der Heckscheibe befestigt und somit nicht durch die Karosserie behindert wird.

Software setup

Die Softwarebasis des CarPCs stellt eine unveränderte x86-ArchLinux Distribution dar, die nur “Core”-Software bereitstellt, also keine graphische Oberfläche oder unerwünschte, im Hintergrund laufende Daemons die garnicht benötigt werden. Das “Minimal”-Betriebssystem ist besonders praktisch, um eine sehr anpassungsfähige, von der Konfiguration nachvollziehbare und performance-orientierte Architektur unterhalb des eigentlichen XBMC-Frontends zu garantieren. Dieses Tutorial setzt eine mit Standarteinstellungen installierte ArchLinux-Version (linux>3.5,xbmc=11,xorg-server>1.12,systemd) voraus, auf dessen Installation hier aber nicht wieter eingegangen wird.

Wurde das Betriebssystem erfolgreich installiert, über LAN mit dem Internet verbunden und ist nach dem Root-Login einsatzbereit, kann die Konfiguration des Betriebssystems vorgenommen werden.

Netzwerk einrichten, Packetquellen einstellen

Mit einen der folgenden Befehle werden die Netzwerkeinstellungen gesetzt (entweder automatisch oder manuell) und danach extra Paketquellen in der Konfigurationsdatei des Paketmanagers hinzugefügt, indem vor der “[Extra]“- und der darunterstehenden “Include”-Zeile die “#”-Kommentarzeichen entfernt werden:

Darauf hin können alle Software-Pakete heruntergeladen und installiert werden, darunter unter anderem:

• Video-Treiber und X-Server (Touchtreiber: xf86-input-evdev)
• GPS-Daemon und eine grafische Statussoftware für denX-Server (gpsd, xgps)
• Netzwerkmanager und Bluetooth-Daemon (wicd, bluez)
• Audiotools und Audiocodecs (alsa-utils, libvorbis)
• Xbmc-Mediacenter
• Automount-Programm (udevils, beinhaltet devmon)

Der Pacman-Wrapper Yaourt wird benötigt um zusätzliche Programme aus dem “Arch User Repository” (AUR) herunterzuladen, unter anderem:

• Das freie Navigationssystem Navit und für Windows Navigationsprogramme die Laufzeitumgebung Wine
• ein Touchscreen-Kalibrierungsprogramm (xinput_calibrator)
• ein Benachrichtigungsprogramm für ein mit Android betriebenes Smartphone (android-notifier-desktop)
• und ein Freisprechgateway/eine Bluetooth Handsfree-Software namens hfpforlinux

Benutzer erstellen, Zugriffsrechte erstellen

Jetzt wird ein normaler Benutzer ohne administrative Rechte erstellt (der auch Xbmc ausführen soll) und zusätzlich in die sudoers-Datei eingetragen, um bei bedarf wieder “Superuser”-Rechte zu bekommen. Eine Anleitung für ein Autologin findet man hier. Anmerkung: Anstatt vi kann auch z.B. nano als Editor benutzt werden. Vim muss jedoch erst mit dem Paketmanager Pacman installiert werden.

In /etc/sudoers nur folgende Zeile hinzufügen: (in diesem Beispiel heißt der Benutzer carpc!!)

XBMC und X-Server konfigurieren

Mit folgenden Befehlen werden wichtige Addons für XBMC installiert (aber noch nicht aktiviert! see here), wie z.B. ein Wicd-Frontend mit dem man sich innerhalb von XBMC mit WLAN-Netzwerken verbinden kann, sowie das eigentliche Touchscreen-Theme “carpc”:

Die Datei .xinitrc dient dazu, Befehle nach bzw. mit dem X-Server start auf dessen aktivem Display auszuführen. Die hier aufgelisteten Befehle starten zum einen das Navigationssystem im Hintergrund via xvfb und zum anderen ein Automountscript (devmon/udevil) und XBMC. Datei ~/.xinitrc:

Folgende Service-Datei startet den X-Server automatisch (für den Benutzer carpc). Datei /etc/systemd/system/graphical.target.wants/xinit.service anlegen:

Für unseren Touchscreen wurde folgende Konfiguration benötigt. Die Kalibrierungswerte wurden mit dem Programm xinput_calibrator ermittelt, welches leider nach unserer Erfahrung einen Window-Manager benötigt wie Metacity um zuverlässig zu funktionieren (TTY1: export DISPLAY=:0 && xinput_calibrator && metacity –replace). Datei /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf:

Navigations-Software

Testweise verwenden wir hierfür die von Nav&Go entwickelte Navigations-Software “iGO 8.3.1.59883 R3-Version PC”, von der es leider keine Updates mehr gibt (letzte Version vermutl. von 2008). Trotzdem ist diese unter Linux via Wine lauffähig, bietet eine hervorragende grafische Touch-Oberfläche, unterstüzt neuste Kartenformate (z.B. Maps Europa TomTom R3 (TeleAtlas)) und lässt sich auch gut in XBMC einbinden. Wine wurde schon vorher installiert, desweiteren müssen noch folgende Programme installiert werden (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beitrags, hatte winetricks noch einen Bug bezüglich allfonts):

Der Befehl lsusb zeigt das GPS-Device an, hier nur in Form eines USB-Serial-Wandlers. Desweiteren sollte auch ein ttyUSB0-Interface auftauchen, für das mittels gpasswd der User leserechte erhält (alternativ kann dies auch mit udev-rules bewerkstelligt werden). Für die Windows-Anwendung iGO wird dieses Interface als virtuelle Schnittstelle in den dosdrives Ordner gesymlinkt. Welche Port-Nummer hierbei das Gerät hat ist irrelevant, solange iGO dieses noch automatisch finden kann (also ca. com1-com6). Mit cat lässt sich nun der GPS-NMEA Stream anschauen, der im roh-format die aktuelle Position beinhaltet.
Die Baudrate des angeschlossenen GPS-Devices lässt sich mit stty ermitteln, falls man diese manuell später in iGO festlegen möchte:

In ~/.wine/user.reg müssen noch folgende zwei Zeilen hinzugefügt werden, um das Wine-Systray zu deaktivieren:

In dem Script, das gestartet wird, wenn man in XBMC den Menüpunkt Navigation auswählt, muss in den ersten Zeilen auch der Pfad zu der iGO.exe angegeben werden. Dieses Tutorial geht, wie vielleicht bei Befehlen zuvor schon gemerkt von einer Installation in /opt/iGO8.3_PC aus: ~/.xbmc/addons/skin.carpc/script/script
Es muss zudem sichergestellt sein, dass der WM XBMC nicht in den “floating” o.ä. Mode setzt, sondern wie ein normales Fenster behandelt. Ansonsten starten iGO aus dem Skript nicht ordnungsgemäß heraus. Mittels der “\”-Taste (Backslash) kann in XBMC der Modus zwischen Vollbild und Fenstermodus gewechselt werden. Falls die rc.conf noch nicht editiert wurde (wie später beschrieben) und auch noch kein Neustart durchgeführt wurde, kann der virtuelle X-Server, in dem iGO dann ausgeführt wird, auch manuell schon gestartet werden via: sudo /etc/rc.d/xvfbd start

Anmerkung: Laut einem Beitrag bei mp3car.com ist es für andere Anwendungen wie Garmin PC Mobile oder Sygic Drive notwendig eine Devicemap der Serial-Ports in der Wine-Registry anzulegen.

Kleinere Systemeinstellungen

Für ein deutsches Keyboard-Layout innerhalb des X-Servers muss folgende Datei /etc/X11/xorg.conf.d/keyboard.conf angelegt werden:

Zuletzt sollte noch mit einem Befehl die aktuell, mit z.B. alsamixer gesetzte Lautstärke persistent gespeichert werden. Mit dem Befehl systemctl enable werden die Dienste bluez und wicd automatisch gestartet:

Work in progress …

Die nächsten Schritte des Projektes sind:

• Eine Freisprechanlage, realisiert mit hfpforlinux (Projektseite), die sich via. Bluetooth mit dem Android-Handy des Fahrers verbindet.
• Sprachausgabe für Navit.
• Alternatives Navigations-System Navigator 11 von Mapfactor (ist kostenlos!)
• Alternative Setups mit Android 4.0 x84 (es gibt auch schon VBox-Images für 4.1), Win7 (CPOS CarPC-Software / iCT(inCar Terminal) /Centrafuse) und Windows 8 mit MetroUI
• Automount funktioniert leider noch nicht ganz.
• XBMC-Theme fertigstellen
• Gpsd.conf fehlt noch
• Android-Telefon automatisch mti Obexfs mounten und Multimediadateien in XBMC einbinden und z.B. einen Bluetooth-Audiogateway für Handys bereitstellen.
• Bluetooth-Audiogateway mit PulseAudio, um die Audioausgabe eines Mobiltelefons direkt an den CarPC weiterzuleiten.
• (Infrarot)Webcam, um z.B. schwer einsehbare Straßenabschnitte auf dem CarPC sichtbar zu machen oder auch um in bestimmten Zeitintervallen einzelne Bilder aufzunehmen (für Zeitraffervideos)

Credits:

• Original skin: http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=105142 (thx Jezz_X!)
• Original wicd-plugin: http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=90410 (thx vikjon0!)

Anmerkungen:

Ich bitte darum, Kritiken, Verbesserungsvorschläge oder Alternativkonzepte in den Kommentarbereich zu schreiben. Es ist nicht einfach, einen Überblick über vorhandene CarPC-Projekte und dazugehörige Software im Internet zu finden, deswegen würden wir uns über jede Anregung freuen, danke.

Weiterführende Links:

• Car-PC.info – Webseite mit Forum, Wiki (Anleitungen) und einer Übersicht (zum Teil veraltet) zu verschiedener CarPC-Software.
• Android-Notifier Google-Code Projektseite
• Mp3Car.com – Forum mit vielen hilfreichen Beiträgen zum Thema CarPC
• Liste mit alternativen CarPC-Systemen sowie weitere Software
• nghost2 – Eine leider seit 2008 nicht mehr weiterentwickelte, native CarPC-Software. Benutzt SDL++-Library für die grafische Darstellung (SourceForge Projektseite)
• nghost3 – Ein relativ aktueller Prototyp und kompletter rewrite von nghost2 auf Basis von QT4 und Clutter (GitHub Projektseite)
• centrafuseauto 4.0 beta gibt es auch für Linux, zwar noch in der Beta, aber schön zu sehen, dass sich die Entwickler die Mühe machen, so ein großes Projekt auch für andere Systeme lauffähig zu machen. Da es sich um eine frühe Beta-Version handelt, ist es in diesem Fall abzuraten, die Software als Alternative schon einzusetzen. Wohingegen die Windows-Version schon richtig gut funktioniert, aber leider noch nicht so viele Modifizierungsmöglichkeiten anbietet. (Projektwebseite)

Changelog:

• 23.12.2011 – Originaler Beitrag
• 10.10.2012 – Aktualisierte Version, mit: Xbmc 11, Kernel 3.5, Xorg 1.13, Systemd, iGO 8.3 (Navigations-System), skin.carpc 1.0

You’ll have to install aria2 using aptitude to download Sage via Bittorrent. Then create a InitScript file /etc/init.d/sage with following content:

Adjust the variable SAGE_OPTS for the parameters passed to Sage. In most cases “-notebook” should be enough, if you only want to use Sage locally. The sage_stop function is a bit hacky but it works for me.
To autostart the daemon at boot time, run:

You can access Sage with your browser (considering default settings) on http://127.0.0.1:8080.

Vermutlich nicht die schönste Variante für einen Backend (Perl, speichern eines unverschlüsselten Passwortes und das ganze noch bei einem unterpriviligierten User wie daemon), aber immerhin hats damit mal funktioniert
Das Einrichten des Druckers ist relativ einfach, sobald CUPS läuft und der Backend richtig erkannt wurde. Zu erst http://127.0.0.1:631 im Browser aufrufen um die Konfigurationsoberfläche von CUPS zu erreichen. Dort auf Administration klicken, mit root einloggen und Drucker hinzufügen.

Bei der darauf folgenden Liste wählt man den Backend LPD over SSH Login, dann die Ziel-Adresse, also quasi Benutzername@UNI-Server/Druckername. In meinem Fall wäre das sshlpd://s_xxx@i08fs1.ira.uka.de/pool-farb1. Die verfügbaren Drucker lassen sich auf dem remote Server auch ausgeben:

Der “Druckertreiber” ist dann: Generic -> Generic PostScript Printer Foomatic/Postscript (recommended) (en).

Debugging

In /etc/cups/cupsd.conf kann das LogLevel auf debug2 gestellt werden (even more verbose!). Dann findet man in /var/log/cups/error_log auch die Ausgaben des Backends. Ob der Druckauftrag auf dem remote Server angekommen ist, kann man dort mit dem Befehl lpstat -o überprüfen.